DIE WESTFJORDE IN ISLAND
Wir landeten früh und ließen uns durch den Flughafen zum wartenden Auto treiben. Das unpassendste Auto für Bretter, Zelte, Kameras und isländische Straßen.
Wir verzichteten auf den zusätzlichen Sand- und Vulkanascheschutz und mit den eindringlichen Warnungen, nicht abseits der Straße zu fahren, machten wir uns auf den Weg nach Norden.
Abgesehen von der Halbinsel Reykjanes ist Island noch ziemlich unbekannt und unerforscht, aber mit ein paar hilfreichen Tipps von der örtlichen Fotografin Elli, Ingo von Arctic Surfers und ein paar Freunden aus der Heimat machten wir uns auf den Weg in den Teil, den man die Westfjorde nennt.
Es handelt sich um eine abgelegene Halbinsel im hohen Norden, deren Dörfer bei Schneestürmen regelmäßig von der Außenwelt abgeschnitten sind und deren große Buchten auf der Straße nicht zugänglich sind. Ein Boot oder ein Paar feste Stiefel sind der einzige Weg dorthin.
In der ersten Nacht schlugen wir im Scheinwerferlicht unser Lager auf und wachten als erstes auf light mit einer atemberaubenden Aussicht auf. Ein kurzer Kaffee, um die Schönheit auf uns wirken zu lassen, bevor wir uns auf den Weg machten. 4 Stunden Schotterpiste erwarteten uns. Der Wind heulte, Mini-Kiesbars reihten sich an Fjorde und unsere Gedanken schweiften ab. Wir hielten an einem riesigen, leeren Hotel an, um aufzutanken und versanken im beheizten Außenpool.
Wir warfen eine Münze, welcher Fjord am besten sein würde (der eine schien offener - größer, windiger -, der andere geschützter - kleiner, sauberer), und machten uns auf den Weg über die Berge und um die Fjorde herum. Als wir den Gipfel erreichten und auf die Bucht hinunterblickten, war das ein phänomenaler Moment. Der Weg schlängelte sich entlang eines Flusses, der schäumend und krachend ins Meer mündete und eine perfekte Sandbank bildete.
Wir sahen die Gischt vor der Küste, und das arme kleine Auto fuhr seewärts und hüpfte die Strecke hinunter.
Das Ende der Straße, wie wir es nennen, war trügerisch klein, aber als die Flut und die Dünung hereinkamen, wuchs es, und schon bald paddelte Noah durch die verrückten Offshores hinaus zu den Overhead-Barrels, die das Ufer hinunterschlugen. Am nächsten Morgen surften wir erneut und sahen zu, wie die Dünung nachließ. Wir sanken zurück, während die Nordlichter tanzten, und machten einen Plan, um weiterzuziehen.
Unten im Süden fanden wir einen richtigen Punkt, trafen Freunde und sahen zu, wie sich ein kleines Tief entwickelte... wir suchten uns eine Flussmündung mit großem Potenzial aus und schlugen unser Lager für die Nacht auf. Wir nannten es Camp Disappointment - die Wellen kamen zwar nicht, aber es war alles andere als eine Enttäuschung. Als das Lagerfeuer angezündet wurde, tanzten die Nordlichter und blendeten uns, während wir bis in die frühen Morgenstunden, als der Whisky und die Batterien zur Neige gingen, herumliefen, um Zeit zu schinden und zu fotografieren.
Island ist ein besonderer Ort, der sich ständig weiterentwickelt, da die Vulkane ihre Eingeweide ausspucken. Die Lavariffe sind noch nicht so weit entwickelt wie auf den Kanarischen Inseln, aber in ein paar tausend Jahren, wenn der Ozean seine Magie entfaltet, könnte ein Besuch einen neuen El Quemao und weitere Punkte finden, die laufen. Aber im Moment ist die Jagd nach echten, ungesurften Wellen ein großer Teil des Spaßes in Island. Es sei denn, man ist ein Leihwagen.
